"это обратка, по которой излишек бенза должен вернуться в бак?"
На всякий случай как это работает.
Насос давит бензин сколько может.
Аварийный клапан в насосе сбросит при 4-5 атмосферах.
Клапан на рампе настроен на 3 БАР это = 3 атмосферы.
При превышении давления выше трех, идет слив в бак.
То есть форсунки находяться под постоянным давлением.
Но давление измеряеться относительно полости впускного коллектора.
Поэтому к клапану трубочка ваккумная тянеться из этой полости.
Что бы конкретное даление, разрежение в коллекторе учесть.
Форсунки то открываються, то закрываються, но клапан не дремлет.
Форсунки открыты подольше, клапан сбросит меньше.
Имея расчетное даление, расчетную производительность форсунок имееться возможность дозировать подачу бензина временем открытия оных.
Борьбу с расходом надо начинать с диагностики всего этого.
Сначала прверить фосунки на соотвествие модели авто, номерочки на них написанны, потом на стенд на соотвествие производительности заводским параметрам.
Подключив манометр к рампе убедиться в наличии этих самых трех атмосфер. Если заглушить обратку в исправном авто то давление возрастет и бензина проскочит больше.
Без этих в некотором роде подготовительных мероприятий продолжение борьбы с расходом бессмысленно.
Про картинку "общий вид.jpg"
На оси дроссельной заслонки черная баклушка висит.
По надписи на ней легко определить систему впрыска.
Вебер там или Бош.
Судя по клапану дополнительной подачи воздуха( по мне правильней клапан прогревочных оборотов) то там Бош.
В дальнейшем это исключит лишние разговоры
про "не ту систему".
Если по капотом одиночный провод висит, так это провод.
Если два, то смотать их черной изолентой и это будет кабель.
Бибикалы над левым колесом сзади фары под защитой прячуться.
Там кронштейн под две бибикалки.
Болтик крепящий реактивную тягу( слева от бачка ГУР) надо прикручивать гайкой вниз. Это тонкая мысль.
Книголюб
Ты клапаном на рампе переболел.
В Волговском фонде действительно есть с нужным штуцером?
"это обратка, по которой излишек бенза должен вернуться в бак?"
На всякий случай как это работает.
Насос давит бензин сколько может.
Аварийный клапан в насосе сбросит при 4-5 атмосферах.
Клапан на рампе настроен на 3 БАР это = 3 атмосферы.
При превышении давления выше трех, идет слив в бак.
То есть форсунки находяться под постоянным давлением.
Но давление измеряеться относительно полости впускного коллектора.
Поэтому к клапану трубочка ваккумная тянеться из этой полости.
Что бы конкретное даление, разрежение в коллекторе учесть.
Форсунки то открываються, то закрываються, но клапан не дремлет.
Форсунки открыты подольше, клапан сбросит меньше.
Имея расчетное даление, расчетную производительность форсунок имееться возможность дозировать подачу бензина временем открытия оных.
Борьбу с расходом надо начинать с диагностики всего этого.
Сначала прверить фосунки на соотвествие модели авто, номерочки на них написанны, потом на стенд на соотвествие производительности заводским параметрам.
Подключив манометр к рампе убедиться в наличии этих самых трех атмосфер. Если заглушить обратку в исправном авто то давление возрастет и бензина проскочит больше.
Без этих в некотором роде подготовительных мероприятий продолжение борьбы с расходом бессмысленно.
Про картинку "общий вид.jpg"
На оси дроссельной заслонки черная баклушка висит.
По надписи на ней легко определить систему впрыска.
Вебер там или Бош.
Судя по клапану дополнительной подачи воздуха( по мне правильней клапан прогревочных оборотов) то там Бош.
В дальнейшем это исключит лишние разговоры
про "не ту систему".
Если по капотом одиночный провод висит, так это провод.
Если два, то смотать их черной изолентой и это будет кабель.
Бибикалы над левым колесом сзади фары под защитой прячуться.
Там кронштейн под две бибикалки.
Болтик крепящий реактивную тягу( слева от бачка ГУР) надо прикручивать гайкой вниз. Это тонкая мысль.
Книголюб
Ты клапаном на рампе переболел.
В Волговском фонде действительно есть с нужным штуцером?
Спасибо, за исчерпывающий ответ, Croma, есть желание весь этот колхоз исправить, многое уже исправил, сегодня поменяю датчик температуры. Также хочу купить редукционный клапан, единственное, что у меня нет манометра чтобы проверить давление, но думаю, что если заменить клапан, на новый, то давление придет в норму. По идее, если следовать логике предыдущего владельца, то клапан перестал держать, поэтому он просто пережал обратку... Подскажите есть ли способ проверить на работоспособноть этот клапан не имея манометра?
В Волговском фонде действительно есть с нужным штуцером?
нет, но проблема установки решается елементарно - снимается резиновое колечко и та но место где оно было натягивается бензостойкий шланг от рампы до клапана. Штатную шлангочку надо заменить, ибо ее длины не хватает. Сверху прихватываем хомутами и вуаля.
"что у меня нет манометра чтобы проверить давление"
Ну гайки же ты не пальцами закручиваешь?
Манометр как правило изобретают из подручных средств.
Вот самый простой вариант.
Сам топливник то же ведь проверить надо.
А будешь следовать логике идиота подумай кем сам станешь.
И не то там сотояние авто что бы на веру параметры воспринимать.
Крайне необходим тотальный инструментальный контроль.
Книголюб сделал элементарно, а вот мне на почте
железякой-переходником похвастались.
На Волге регулятор BOSCH 0 280 160 258
Цена подходящая, но возня с подгонкой.
Но на всякий случай поищи BOSCH 0 280 160 256
Может по разумной цене найдешь и возня с подгонкой исключиться.
Так же на самых первых Фиатах и Лянчах рампа стояла под волговский клапан. В моем авто именно такая.
Возможно рампу поменять и волговский клапан станет как родной.
В Волговском фонде действительно есть с нужным штуцером?
нет, но проблема установки решается елементарно - снимается резиновое колечко и та но место где оно было натягивается бензостойкий шланг от рампы до клапана. Штатную шлангочку надо заменить, ибо ее длины не хватает. Сверху прихватываем хомутами и вуаля.
Ребята, подскажите, кто устанавливал защиту под задние арки? Поделитесь опытом: от чего подходят и нюансы установки. Спасибо.
От сорок первого москвича применил.
Вот запамятовал передние или задние.
Мне на прицепе знакомый торгующий всяких защит много тогда привез и примерял разные.
Фен и тряпка решила остальное.
Потыкай шилом края багажника которые за задними арками.
[quote="Croma"]От сорок первого москвича применил.
Вот запамятовал передние или задние.
Мне на прицепе знакомый торгующий всяких защит много тогда привез и примерял разные.
Фен и тряпка решила остальное.
Фен понятно, а тряпка для чего ? ))))
я задние мягкие взял от ауди а4
чтоб гасили звук
еще не внедрял
а передние зачем покупать неродные ? ониж есть родные
у меня на всех машинах перед стоит родной _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Ребята, многое уже починил спасибо за помощь, и вот обнаружил, ещё одну проблему: Проверял состояние задних колодок и обнаружил, что заднее левое колесо вообще не тормозит... Начал разбираться и выяснил, что в этот суппорт не поступает тормозная жидкость, проверил правую сторону - всё -ок... поменял трубки и шланги от регулятора тормозных усилий до суппортов... в левый суппорт от регулятора жидкость не поступает, пробовал при вывешенных колесах и на пригруженной подвеске... подскажите как проверить регулятор? Можно ли его ремонтировать или просто обойтись без него (читал, что многие так делали)... Заранее спасибо за советы.
"или просто обойтись без него (читал, что многие так делали)"
Они в тормозах не понимают и потому авто сами себе ломают.
Другим многим помогла элементарная чистка узла.
Там поршеньки закисают.
Так же если коромысло поломанно, то реагировать на осанку авто перестанет.
Регулировка в книжке описанна.
Нажми регулятор принудительно.
Загляни под пыльник.
При нажатии на педаль поршеньки вылазят.
Там их два. Каждый свою ветку обслуживает.
Обратно их пружина заталкивает.
В балансе выталкивающей силы и упругости противодействующей пружины и заключаеться смысл регулятора.
В конце концов пару трубок у тебя уже отвичиваеться.
Осталось еще две и пару болтиков.
Пробочки на нем достаточно просто выкручиваються.
Слегка постучать по ним и выкрутяться.
Вот и проверишь состояние.
"или просто обойтись без него (читал, что многие так делали)"
Они в тормозах не понимают и потому авто сами себе ломают.
Другим многим помогла элементарная чистка узла.
Там поршеньки закисают.
Так же если коромысло поломанно, то реагировать на осанку авто перестанет.
Регулировка в книжке описанна.
Нажми регулятор принудительно.
Загляни под пыльник.
При нажатии на педаль поршеньки вылазят.
Там их два. Каждый свою ветку обслуживает.
Обратно их пружина заталкивает.
В балансе выталкивающей силы и упругости противодействующей пружины и заключаеться смысл регулятора.
В конце концов пару трубок у тебя уже отвичиваеться.
Осталось еще две и пару болтиков.
Пробочки на нем достаточно просто выкручиваються.
Слегка постучать по ним и выкрутяться.
Вот и проверишь состояние.
А Таврию из Кромы сделать всегда успеешь.
Спасибо, завтра займусь, только вот ещё вопрос: я не совсем разобрался: Я так понимаю, что если смотреть на регулятор, то само коромысло находится со стороны двигателя, т.е. изменяет свое положение в зависимости от проседания кормы авто... А что за рычаг стоит слева от регулятора (если смотреть сзади) из него выходит трос и идет куда-то вперед... у меня тяга от этого рычага обломана и болтается просто?
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
Фотогалерея
FAQ
Поиск
Пользователи
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
