Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT

[Dimmos]

Вот решил создать такую тему, вдруг что новое узнаю…
Разговор веду про КПП с нижним переключением Ритмо/Регата/Уно. Машины далеко не новые, доживают свой век, и думаю многие приобрели какой-то положительный опыт в ремонте КПП. Я ремонтировал 3 таких коробки, и ездил на них.
Коробки у них не очень удачные, как уже наверное все поняли. Начинают работать с недостатками уже после 60-100тыс. пробега, а при разборке выглядят очень прилично, как новые, и не знаешь как улучшить ситуацию…
По причине выбранного соотношения главной пары (благодаря чему наши машины «пашут» со старта) диапазон изменения окружных скоростей шестерен валов, отвечающих за передачи довольно широкий (по-другому говоря, труднее попасть в расчетный режим соединения шестерен, когда синхрон почти не "напрягается"), что приводит к повышенной нагрузке на синхронизаторы и быстрому их изнашиванию, если иметь стиль езды и переключения отличающийся от расчетного, взятого за основу конструкторами. Как выглядит правильная езда на поездившей коробке: сильно на первой-второй разгоняться нельзя, все переключения делать плавно, задерживая рычаг в нейтральном положении (но с первой на вторую можно резко). Как-то мало соответствует современным темпам движения, верно?
Недостатки
Первое, на что обращаешь внимание, это шум зубьев: в результате каких-то вероятно неудачных параметров шага или формы зубьев шестерен даже при незначительном износе шум от коробки имеет хорошо слышимый звук, соперничающий порой по громкости с мотором на непрогретой машине. Особенно производит впечатление снижение неприятного шума в салоне на холодной машине при выжиме сцепления на 2000-3000 оборотов мотора при закрытых окнах.

Включение передач 1,3 и 5: все передачи, которые включаются движением рычага КПП вперед имеют некоторую неохоту при включении. Например типичная поломка –это «съедание» зубьев пятой передачи в результате недовключения. Т.е. при включении пятой нужно всегда прочувствовать, что передача «вошла», иначе возможен такой казус (видел 2 случая).
Третья передача – если сильно разогнаться на второй, то она очень плохо «заходит», помогает движение рычага в нейтраль и снова вперед или подгазовка. Ощущение на некоторых коробках при включении «третьей» самое малочувствительное относительно других передач, неопытный человек первый раз вообще не понимает, что «3» им уже включена.
Ну, и самый смак это первая скорость! Она порой просто тупо не включается… Что примечательно, это как оказалось болезнь не только данных моделей, а всех неновых фиатов прошлого века. Механически при разборе коробки обычно никаких изъянов относительно первой скорости не заметно, остается только гадать, видимо это связано с общим износом (люфтами) и износом самого механизма переключения. На поношенных коробках при нагреве силового агрегата в жару включение первой становится порой затруднено настолько, что её приходится буквально заталкивать, и езда по пробкам становится мучением. Методы решения включения первой: 1.Включение с подгазовкой: выжимаем сцепление, ведем рычаг к моменту включения, он упирается и в этот момент делаем подгазовку (рука должна быть подпружинена)-передача должна включиться. 2. Двойной выжим сцепления (включаем 1, не идет, нейтраль, отпускаем сцепление, второй выжим и попытка включить снова), с третьей попытки обычно заходит гарантированно. 3. Движение рычага на включение сначала «2», а затем «1». Эффективность этого способа высокая, но приводит к более быстрому износу механизма переключения и синхронизаторов. 4. Использование «наката» - если машина даже чуть движется, то первая включится гарантированно, для этого соблюдаем дистанцию на перекрестке, отпускаем пораньше тормоз при наличии уклона или бугорка, или подъезжаем к перекрестку медленно, чтобы сохранить небольшое движение перед включением зеленого светофора. 5. Включение первой заранее любым указанным выше способом на мигающий зеленый соседнего светофора.
Включение 2 и 4 передач: вторая и четвертая включаются почти всегда хорошо. Синхронизатор второй передачи наиболее подвержен изнашиванию. Если ему совсем хана, ездим так: на первой только толчок и сразу как можно быстрее переключаем на вторую, если же на первой разогнались уже заметно или движение в горку, то нужно сделать паузу и легкую перегазовку при втыкании. Также делать перегазовку и при переходе с третьей на вторую. Вообще, если поток автомобилей отсутствует, то можно вполне успешно вторую включать в несколько раз реже обычного.
Про масло - в книге к автомобилю рекомендовано моторное масло 10W-40, но как показала практика, с ним достаточно заметен контактный износ зубьев и лучше соблюдать рекомендации как для переднеприводных ВАЗ: трансмиссионное масло группы GL-4 и вязкости 70...85W-90. Синтетика будет заметно подтекать с чехлов приводов полуосей, поэтому лучше ограничиться минералкой или полусинтетикой. Кстати, когда заменил полусинтетику ТНК на минералку Лукойл, был удивлен, насколько стало мягче и приятнее переключение передач -видимо смазывающая способность и возможность держать более толстую пленку положительно сказались для изношенного механизма переключения (да и вспомним, когда разрабатывались эти агрегаты, полусинтетики еще не было).
По ремонту что я пробовал –немного подправлял заходные зубья муфт (восстанавливал форму), продлевал срок службы синхрона второй передачи (увеличивал глубину захода), а также нашел способ продлить срок службы синхронов 3,4,5 передач. Но самое главное, как улучшить включение 1 передачи, не понял. Так что давайте делиться опытом по ремонту этих коробок. Слышал мастера ставят в старые коробки какие-то прокладочки и типа работает лучше.
Да, и заодно, ищу, где бы найти подшипники КПП на регату, у нас не найти, соклубник etoy говорил, что купил их недорого на ЛОСКЕ в Харькове, правда это было 6 лет назад))
Подшипники такие:
SKF 616034 A, d28 D67 В18 с наружной проточкой под стопорное кольцо , 6 шариков; SNR AB 12077 S01, d28 D67 В18 с наружной проточкой под стопорное кольцо, размеры аналогичны предыдущему, но шариков уже 7шт. и SKF 362668 d22 D50 В14