Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT

[koshmar]

можно еще вопросик а ентот плюс он когда должен образоваться как только зажигание включил или не посредственно при запуске

[audio-terrorist]

когда бензонасос пашет
т.е когда включил кратковременно
когда крутишь стартером или мотор работает -постоянно

[koshmar]

спасибо большое пойду попробую,просто не понятка кака я та со схемой питания КСУД IAW у меня в книжке вроде двс мой 2.0i.e 90года а в схеме вааще нет лямбды а она только в 16 клапанной кроме нарисована хрень какая то

[duramater]

А такие симптомы бывают только если зонд выдает "неправильную" кривую, или если молчит тоже?
У меня была аналогичная проблема, и первое что я сделал- отключил ДК (он у меня без подогрева). но ничего не изменилось.
Далее методом научного тыка выяснил что при температуре 70-90 (если верить датчику) периодически отключается бензонасос (включенная вместо него лампочка мигала как новогодняя елка, а если надавить на газ и бросить- то и вовсе гасла).
Теперь бензонасос включен от замка зажигания. Машина едет, но в том же диапазоне температур иногда ведет себя плохо- троит, чихает и кашляет. А реле, управляющее бензонасосом, выдает барабанную дробь практически все время.
Так вот вопрос: насколько необходим ДК, учитывая что катализатор скорее всего давно не работает (машина старше меня), может лучше поставить какой-нить имитатор, и не парится с регулярной заменой? и скажется ли это на расходе топлива?
И еще вопрос: если датчик все же необходим, то ставить лучше такой же или с подогревом?
Буду признателен за советы.

ЗЫ. Я конечно не уверен что дело в этом датчике, но теперь хоть знаю как его проверить. Пошел искать осцилограф. Ну или хотябы батарейку на вольтметр

[koshmar]

ну вообщем обнаружил я браты плюс онный действительно возникает когда уже непосредственно тачка мослает,дальше все как по написанному все где че определил дачкик нагрел горелкой аж хоть прикуриваай а он балайка ни тебе вольтов ни оммов ни че глухо взял другой он мне еще по наследству от старого хозяина достался тож болт!!!!!Вооот значит решил как в книжке значитьца проверить поставил его на место в коллектор подключил сначало одну фишку двух контактную(я как понимаю плюс и земля)а которая на сигнал не подключал завел машину и как в книжке написано выдает значит 5 вольт потом его подключил а отключил двухконтактную фишку вообщем по книге при заведеной тачке должно быть там помоему 0.2-0.8 Ом а там болт вообще дык вот хотел спросить у людей бывалых!!!знающих!!!!работает говно или нет просто если купить а он рабочий как то аж дергает по нерву чес слово стоит то он не мало може кто еще че нить присоветует как проверить

[audio-terrorist]

duramater
ставить лучше с подогревом
от реле бензонасоса также питаются форсунки,подогрев лямбды и сам блок управления
расход топлива без лямбды растет

[audio-terrorist]

2 х кон это подогрев и сопротивление его не меньше 3 Ом это точно
нагревай хоть занагревайся пока ты пламя горелки не поднесешь к чувств элементу (носику) причем близко (той областью где избыток топлива) он ничего тебе не выдаст
и вообще писал я уже как их проверять горелкой

[koshmar]

дык я так ипроверял говорю же нагрел хоть прикуривай ,весь красный был но ни че он мне так и не выдал ни один не второй

[audio-terrorist]

блин писец
дело не в температуре нагрева !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
почитай яндекс аа
ну запарило обьяснять одно и то же

[koshmar]

Для правильной работы управляющим двигателем системам нужно постоянно получать информацию о моторе. Датчик концентрации кислорода -- он же лямбда-зонд -- одно из самых главных в длинной цепочке устройств.


Греческой буквой "лямбда" обозначают коэффициент избытка воздуха в топливовоздушной смеси. Если он равен единице -- значит, в смеси на 1 грамм бензина приходится 14,7 грамма воздуха. Такая смесь обеспечивает максимально полное сгорание топлива. Однако наиболее экономичные режимы работы обычного двигателя достигаются при значениях коэффициента избытка воздуха 1,1--1,3, а максимальную мощность двигатель выдает при значениях около 0,85--0,9. Системы управления впрыском стараются обеспечить подачу нужного количества топлива в цилиндр в зависимости от режима двигателя. Однако оценить точность своей работы система не может: засорившаяся форсунка впрыснет не то количество топлива, да и само топливо разное бывает. Узнать реальное положение дел системе впрыска помогает кислородный датчик, который его создатель, компания Bosch, назвал "лямбда-датчиком" (lambda sensor). Он установлен в выхлопном тракте и замеряет разницу в содержании кислорода в отработавших газах и окружающей среде.


Основная деталь наиболее распространенных сейчас лямбда-зондов -- трубка из диоксида циркония с напыленными токопроводящими полосками из платины внутри и снаружи. Она вставлена в выхлопной тракт и защищена оболочкой, в которой есть отверстия для отработавших газов. Внутренняя часть датчика сообщается с атмосферой. Если концентрация кислорода внутри и снаружи трубки различается, диоксид циркония создает напряжение, которое и снимается для замера. Оптимальный режим работы датчика достигается при температурах 300 и более градусов, поэтому сейчас обычно используют лямбда-зонды с нагревательным элементом. Такие датчики ставят поближе к каталитическому нейтрализатору, а те, что без подогрева, -- наоборот, ближе к двигателю, чтобы он быстрее достиг рабочей температуры. При этом их может быть несколько: для максимальной точности на современные модели могут ставить по лямбда-датчику на каждый цилиндр.


Расчетный срок службы датчиков кислорода без подогрева составляет всего 50--80 тыс. км. Современные лямбда-зонды рассчитаны на пробег в 100--160 тыс. км. Но далеко не все "выхаживают" его полностью -- этилированный бензин или добавки к топливу просто загрязняют рабочую поверхность. Есть и масса иных причин их выхода из строя -- от механических повреждений до нарушения электрических контактов. Поэтому датчики рекомендуется проверять как минимум каждые 30 тыс. км.


При неисправности первого лямбда-зонда система впрыска считает, что топлива в смеси слишком мало, и начинает впрыскивать больше бензина, чем требуется. В результате расход топлива возрастает примерно на 15 проц. При этом также включается контрольная лампа или выводится сообщение типа "Неисправность двигателя".


Лямбда-зондам в выпускном трубопроводе абсолютно безразлично, есть за ними нейтрализатор или нет. Качество работы катализатора контролирует второй кислородный датчик, который стоит за ним. И вот этот лямбда-зонд начнет "обижаться", если катализатор не работает, вырезан или выбит. Поэтому убирать нейтрализатор без перепрограммирования "мозгов" не стоит: ухудшение динамических характеристик и экономичности гарантировано.

[akadem1]

у нас одна лямбда-перед катализатором и когда она у меня не работала--просто вырос расход топлива на 2-3 литра.Заводилась без проблем.А катализатор сгнивает,ржавеет,но не было у меня ни одного,который бы забился.

[koshmar]

вот кому може пригодиться еще придеться купить поставить посмотрю че получиться, вы уж не сердитесь сильно, я бы её на диагностику отогнал да нету тут у меня ни какой диагностики везде говорят что диска нет по этим машинам старая очень,вот иприходиться тыкаться как щенку слепому да на форуме всем надоедать

[koshmar]

все пи..да сегодня вышел и вааще тишина!!!!!! при запуске гул в стартере стоит но не крутит!! не выдержала крома морозов при минус 27 не с пол оборота но заводилась а вот при минус 34 постояла две ночи и балалай

[Kievman]

koshmar
сколько вашему корчу лет?

[koshmar]

в этои годе исполнилось 20